0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чистка оружия в полевых условиях

Боевой опыт

Побеждает тот, кто лучше вооружен и подготовлен!

суббота, 26 марта 2011 г.

Несколько советов по уходу за оружием в полевых условиях

Не секрет, что оружие любит (просит, требует) уход и заботу.
Во время военных действий, да и вообще, при любом использовании, хорошей практикой является постоянный контроль, чистка и смазка своего персонального оружия. На поле боя от его функционирования зависит жизнь, и не только своя собственная.
Ниже — несколько практических советов по уходу за оружием, осуществимых в полевых условиях.

Во время стрельбы на деталях оружия образуется нагар, который разъедает хромовое покрытие деталей, и это приводит к образованию раковин.
А наличие раковин означает образование дополнительных люфтов и зазоров, приводящих к усилению колебаний при стрельбе и к ухудшению кучности боя. Кроме того, поры оружейного металла от высокой температуры при стрельбе расширяются и впитывают нагар. Впитавшийся нагар выходит на поверхность металла на протяжении 3-4 дней после стрельбы и продолжает разъедать детали.
Можно чистить оружие мыльной водой или собственной слюной, поскольку нагар имеет кислотную реакцию и хорошо растворяется в этих щелочных растворах. Но нужно отметить, что мыло и слюна — слабые щелочи. Гораздо лучше растворяет нагар раствор соды в воде, причем, соду лучше брать не пищевую, а кальцированную. На любой полевой кухне есть порошок «посудомой», в состав которого входит сода. Дозировка для чистки оружия — 4-5 столовых ложек на ведро. Если сделать раствор в горячей воде, то в нем можно чистить оружие, занесенное с мороза, не дожидаясь, когда оно отпотеет.
Нагар легко удаляется обычной тряпкой сразу же после стрельбы, пока оружие еще теплое. Поэтому, если есть возможность, сразу же после стрельбы разберите оружие и протрите места наиболее сильного скопления нагара: газовую камеру, газовый поршень, газовую трубку и дульный тормоз-компенсатор.

Абразивные материалы для чистки оружия.
Некоторые горе-изобретатели для удаления нагара и ржавчины используют абразивные материалы (наждачную бумагу, толченый кирпич и т.д.), не понимая, что наносят непоправимый вред оружию. При такой чистке стирается хромовое покрытие, и металл в этих местах просто выгорает под действием высокотемпературных пороховых газов.
Существует отличное абразивное средство, которое не портит хромирование. Это обычная древесная зола. Для чистки используются потухшие угли растолченные в мелкий порошок. Лучше всего счищает нагар зола от березы, так как у нее наиболее сильное щелочное действие.
Для очистки ржавчины можно погрузить любую грязную деталь на некоторое время в керосин, и налет ржавчины и нагара откиснет и станет мягким.

Пригорание и заклинивание при стрельбе.
Оружие может заклинить из-за перегрева. После отстрела 3-4 магазинов подряд длинными очередями и в темное время суток, ствол автомата будет светиться фиолетовым светом. Это признак перегрева. В дневное время перегрев заметить гораздо труднее. Чтобы избежать перегрева, лучше стрелять одиночными выстрелами вместо огня длинными очередями или короткие очереди на 2-3 патрона. Одиночными выстрелами вы добьетесь более высокой кучности боя и избежите перегрева.
Если оружие все же заклинило, отсоедините магазин и несколько раз передерните затворную раму, добиваясь свободного прохождения подвижных частей через «пригоревшее» место. Если пригорело так сильно, что рукой нельзя отвести затворную раму назад, то уприте автомат в землю прикладом и отведите затворную раму ногой. Только не забывайте, что в патроннике остался патрон — не поразите себя или товарищей. И не беритесь за горячий ствол голой рукой, оберните его чем-нибудь.
Чтобы уменьшить возможность заклинивания оружия из-за пригорания подвижных частей, нужно использовать графитную оружейную смазку. Ее можно найти на любом оружейном складе, в критическом случае можно использовать грифиль карандаша. Она хорошо выдерживает высокую температуру и препятствует въеданию нагара в металл. Нанесите эту смазку тонким слоем на газовый поршень, боковые поверхности газовой трубки и газовой камеры, боковую и резьбовую поверхность среза ствола и на боковую и резьбовую поверхность дульного тормоза компенсатора. Внимательно следите за тем, чтобы эта смазка не попала в канал ствола.
Даже через длительное время после нанесения, эта смазка легко удаляется вместе с нагаром. Не используйте эту смазку в зимнее время. Она густеет и может стать причиной задержки. Зимой оружие и так быстро остывает и вероятность заклинивания гораздо меньше.

Магазины тоже требуют ухода, даже если вы их не использовали и не вытаскивали из разгрузочного жилета или подсумка. Просто протирать сверху магазин и подаватель недостаточно. В магазин может попасть вода или грязь, которые приведут к неисправной его работе.
Не забывайте чистить внутри, смазывать трущиеся поверхности графитовой смазкой и перезаряжать магазины, .

УХОД ЗА ОРУЖИЕМ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

УХОД ЗА ОРУЖИЕМ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

В боевых условиях уход за оружием усложнен. Там не будет привычных средств и материалов для чистки и сбережения, к которым сотрудники привыкли в спокойной обстановке. Но оружие необходимо беречь всегда, его необходимо постоянно чистить и смазывать, так как оно ржавеет очень быстро, и при этом даже самые надежные системы рано или поздно отказывают. Канал ствола, патронник, тазовый поршень, газовая камера, чашечка затвора работают в соприкосновении с агрессивной химической средой капсюльных и пороховых газов. Наиболее разрушительное действие оказывают газы от сгорания капсюльного состава. При огромных давлениях — порядка 2000 атмосфер и выше — раскаленные газы проникают в межкристаллические промежутки металла и вызывают его глубинную коррозию. Не почистить оружие даже после одного — единственного выстрела, отложив это не всегда приятное занятие на длительный срок, — означает испортить его безнадежно.

Пороховой и капсюльный нагар имеют кислотную реакцию и намного лучше растворяются в воде, чем в масле. Есть старые забытые и очень эффективные средства чистки оружия в полевых экстремальных условиях — мыльная вода, собственная слюна, содовый раствор и серая зола от костра. Они имеют щелочную реакцию, в целом достаточную для того, чтобы нейтрализовать кислотность капсюльно-порохового нагара. Если ершиком или ветошью на шомпольной протирке, обильно смоченными слюной, мыльной водой или покрытыми мокрой серой золой от костра (внимание: следить, чтобы при этом не попал песок), прочистить канал ствола, газовую камеру, газовый поршень и все детали, на которых имеется пороховая гарь, оставив оружие на 10-15 мин, этого будет вполне достаточно для нейтрализации нагара даже в глубине межкристаллических промежутков металла (разумеется, этого нельзя делать при минусовой температуре).

Читать еще:  Двуствольный пулемёт «Gast» (Германия)

Ржавчина в полевых условиях легко снимается древесным толченым углем, смоченным слюной.

Затем оружие ветошью протирается насухо и смазывается тонким слоем смазочного материала. Внимание: в летнее время автомат должен быть абсолютно сухим во избежание налипания пыли и песка. В зимних условиях оружие необходимо смазывать уже по той причине, что на несмазанные части прилипают снежинки, водные капли и жидкая грязь. Вследствие этого автоматика работы может быть нарушена и подвижные части прекращают работать. То же самое может произойти при загустении смазки на морозе.

Поэтому автомат зимой смазывается тонким слоем жидкого масла для швейных машинок. При очень сильных морозах — керосином или тонким слоем дизельной солярки. Этот способ проверен уже не на одной войне. К тому же керосин, обладая повышенной текучестью и сильной щелочной реакцией, проникает в поверхностные поры металла и легко «отъедает» любой нагар, ржавчину и грязь. Разумеется, время от времени оружие необходимо снова разбирать и чистить — керосин «выносит» нагар из межкристаллических промежутков металла, и этот нагар приходится снова удалять. Процесс выделения нагара из поверхностных пор металла носит название «обратная окклюзия» и может продолжаться больше недели. Вот поэтому в армии солдат заставляют чистить оружие каждый день, даже если из него не стреляли.

Особое внимание при эксплуатации автомата следует обращать на состояние газовой камеры и газового поршня. Это слабое место всех автоматов — как отечественных, так и зарубежных. После стрельбы эти детали газоотводного узла ржавеют почти моментально. Рабочие поверхности покрываются раковинами, а в результате образовавшейся ржавчины газовый поршень и газовая камера так «прихватываются» друг к другу, что впоследствии становится невозможным отвести назад затворную раму, и ее приходится отбивать тяжелым предметом, предварительно заливая газоотводный узел керосином или любым жидким минеральным машинным маслом.

Тщательно вычищается и чашечка затвора. Капсюльные газы, прорвавшиеся между капсюлем и гильзой, разъедают «кружочек» вокруг выхода ударника. Если нагар не удалять и не бороться с коррозией, в этом месте возникает уже не кружочек, а углубление.

При чистке ствола на него надевается крышка пенала от принадлежностей, и шомпол перемещается вдоль канала ствола через отверстие в этой крышке. Этим нарезы предохраняются от растирания.

Оружие, занесенное с мороза в теплое помещение, нельзя сразу разбирать и чистить. Ему надо дать нагреться и «отпотеть». Только после этого автомат вычищается насухо.

Не ленитесь носить с собой масленку с жидким маслом и ветошь. В горячке боя оружие можно перегреть, и при этом автомат заклинит и он перестанет работать. В этом случае немедленно — время не ждет — смочите маслом газоотводный узел, с таким расчетом, чтобы масло попало внутрь газоотводного узла (фото 97). Довольно быстро газовый поршень, который «пригорал» к газовой камере, «откисает» и пригоревшие части отходят друг от друга. После этого, упершись сапогом в рукоятку заряжания, отведите затворную раму назад, разберите автомат, насухо протрите, смажьте газовый поршень и газовую камеру.

Ни в коем случае нельзя охлаждать перегретый автомат в воде или в снегу — этим вы испортите его безнадежно. Канал ствола после сборки следует протереть от излишков масла — иначе его раздует или разорвет.

Для предохранения от заклинивания газоотводный узел можно заранее смазать графитсодержащей оружейной смазкой, а если ее нет — автомобильным нигролом с разбитой техники. Графит, содержащийся в этих маслах, обеспечит вам лишних 30-40 выстрелов до полной остановки механизма.

Следует знать, что у автомата АКМ ствол перегревается после отстрела двух полных магазинов, у АК-74 — после трех.

При постановке оружия на длительное хранение, после чистки его металлические части покрываются тонким слоем оружейного нейтрального масла. Толстым слоем смазывать нельзя — масло стекает вниз под действием собственного веса, собирается в комки, металл обнажается и ржавеет. Щелочным маслом консервировать оружие нельзя — через несколько дней металл начинает ржаветь. Это масло применяется в стационарных условиях только для первоначальной чистки оружия и удаления нагара.

Время от времени необходимо отверткой подтягивать шурупы на автоматах с деревянными прикладами. При «отошедших» шурупах приклад начинает «качаться», что вызывает повышенный разброс.

И последнее. Боевые патроны смазывать запрещается! Вследствие повышенного поверхностного натяжения масло рано или поздно проникает внутрь патрона и нейтрализует капсюль и порох. После этого патрон просто не срабатывает.

Приложение № 9 Правильная чистка оружия и уход за ним[36]

Правильная чистка оружия и уход за ним[36]

«Оружие любит ласку, чистку и смазку».

(Старая армейская мудрость)

Работа оружейного ствола тяжела. В его канале во время выстрела развиваются высокие давления, а продукты сгорания пороха и капсюльного состава химически агрессивны и вредны для металла, из которого изготовлен ствол. Кроме того, при этом образуются твердые продукты, которые портят полированную поверхность канала ствола.

Наиболее агрессивно действуют продукты сгорания капсюльного состава. Например, раскаленные частицы хлористого калия соединяются с металлом поверхности канала ствола, в результате чего сталь в таких местах становится легкоплавкой. Расплавленные частицы этой стали пороховые газы выносят наружу, на их месте канал ствола сначала теряет блеск и делается шершавым, со временем покрывается сыпью, а затем и мелкими раковинами. Это явление называется разгаром ствола. Разгар ствола наблюдается сразу же после пульного входа. Но это еще не все. Хлористый калий, оставшийся на поверхности канала ствола, гигроскопично «натягивает» на себя атмосферную влагу из окружающего воздуха, в результате чего происходит электрохимический процесс разъедания стали, то есть интенсивного ржавления стенок ствола. К этим крайне нежелательным явлениям присоединяется еще и действие ртути капсюльного состава, которая углубляется в толщину металла, ослабляет связи между его частицами и вызывает появление микроскопических трещинок, усиливая этим разгар ствола.

Читать еще:  Колёсный бронетранспортёр БТР-82А (Россия)

Механическое растирание является главной причиной износа оружейных нехромированных стволов. Хромированные стволы с повышенной износостойкостью выходят из строя главным образом по причине сильного разгара ствола с казенной части.

При выстреле под воздействием колоссальных давлений и высоких температур в металле канала ствола наступает явление так называемой окклюзии (от латинского occlusio — скрытность). Оно заключается в проникновении агрессивных пороховых газов в поры и микроскопические полости металла. При упругой деформации стенок ствола поры металла расширяются, и раскаленные газы под давлением глубоко проникают в них. После выстрела ствол охлаждается и силой той же упругой деформации возвращается в первоначальные объемы, поры уменьшаются, и поглощенные газы выделяются из них постепенно. Процесс выделения газов из металла оканчивается через 3–5 дней, и на протяжении этого времени продукты горения химически действуют на металл ствола, снижая его механическое сопротивление износу. Ослабленная таким образом рабочая поверхность канала ствола интенсивнее срабатывается от трения при прохождении по нему пули.

Все вышеописанные химические процессы в канале ствола начинаются сразу же после выстрела и продолжаются до тех пор, пока оружие не будет тщательно вычищено.

Своевременная и правильная чистка и смазка канала ствола и всего оружия в целом — единственный способ сохранить его для боевого применения на длительный срок.

Нагар, оставшийся в канале ствола после выстрела, имеет кислотную реакцию. Наиболее полноценно он нейтрализуется веществами, имеющими щелочную реакцию. Щелочь и кислота, как известно из курса химии, взаимно нейтрализуются.

В стационарных армейских условиях для чистки каналов стволов и других частей оружия, подвергшихся воздействию пороховых газов, применяется так называемый РЧС (раствор чистки оружия).

Состав РЧС:

— вода, пригодная для питья — 1л;

— углекислый аммоний (карбонат аммония — (NH4)2CO3) — 200 г;

— двухромовокислый калий (хромпик — K2Cr2O7) — 3-5г.

Раствор приготавливается в том количестве, какое необходимо для чистки оружия в течение одних суток. Небольшое количество раствора разрешается хранить не более 7-и суток в поллитровых бутылках, закупоренных пробкой, в темном месте и вдали от нагревательных приборов. В масленки РЧС наливать запрещается.

Чистку канала ствола производят ершиком, смоченным в растворе, затем канал ствола протирают паклей. Чистку раствором следуют продолжать до полного удаления нагара, то есть до тех пор, пока смоченный раствором ершик или пакля не будет выходить из канала ствола без признаков нагара. После чего протереть канал ствола сухой паклей, а затем — чистой ветошью. На следующий день проверить качество произведенной чистки и, если при протирании канала ствола чистой ветошью на ней будет обнаружен нагар, произвести повторную чистку в том же порядке.

По окончании чистки нарезной части канала ствола таким же порядком вычистить патронник со стороны ствольной коробки и тем же порядком вычистить газовую камеру, газовый поршень, газовый регулятор и прочие детали газоотводного узла (у автоматического оружия).

Внимание: раствор РЧС является лучшим средством нейтрализации продуктов горения боевого заряда и прекрасно размягчает твердые частицы нагара, пригоревшие к металлу. Но его нельзя долго оставлять на поверхности оружия во избежание появления ржавчины.

После применения остатки раствора тщательно снимают с поверхностей оружия. Оружие вытирается насухо сухой ветошью, затем канал ствола, патронник, детали газоотводного узла, затвор, затворная рама и другие поверхности смазываются любым оружейным нейтральным маслом (отличие нейтрального масла — оно не пахнет керосином).

Если нет РЧС, после стрельбы канал ствола и все детали, соприкасавшиеся с пороховыми и капсюльными газами, смазывают щелочным маслом (оно пахнет керосином) и в таком состоянии оставляют на несколько минут.

Щелочное масло довольно неплохо отъедает нагар и нейтрализует его. Но щелочное масло тоже нельзя долго оставлять на поверхности оружия: содержащаяся в нем щелочь вызывает коррозию металла. После чистки щелочное масло тщательно удаляют, а оружие смазывается нейтральным маслом.

Очень хорошо чистит оружие обыкновенный керосин. Керосин обладает повышенной текучестью и поэтому довольно глубоко проникает в поры металла.

Керосин имеет сильную щелочную реакцию, поэтому довольно легко нейтрализует кислотные продукты сгорания и быстро «отъедает» любой нагар, ржавчину, грязь. Можно использовать обыкновенный керосин, но он содержит небольшое количество воды. Для обезвоживания керосина надо хорошо прожаренную на сковороде столовую соль всыпать в бутылку с керосином (2 столовые ложки соли на 1 литр керосина), закрыть пробкой и хорошенько взболтать. Через двое суток обезвоженный керосин сливают с осадка в другую бутылку и разливают по масленкам. Керосин в масленке можно носить с собой в полевых условиях. Кроме того, в зимних условиях керосин отлично работает в качестве зимней смазки.

Обыкновенная человеческая слюна имеет слабощелочной состав и может применяться для нейтрализации кислотного действия продуктов сгорания пороха и капсюля.

Кроме того, следует учесть, что продукты сгорания боевого заряда больше водорастворимы, чем маслорастворимы. Поэтому вы сделаете правильно, если сразу же после стрельбы ершиком, смоченным слюной, протрете канал ствола. Через пару минут ствол протрите насухо — вы увидите, сколько гари окажется на ершике и протирочной пакле. Разумеется, этого нельзя делать при минусовой температуре. Зимой оружие лучше чистить все тем же керосином.

В старые времена, когда не было разнообразия специальных ружейных масел, винтовки чистили обыкновенной мыльной водой. Мыло, как известно, обладает щелочной реакцией, и ершик, смоченный мыльным раствором, очень хорошо снимает нагар со стенок канала ствола. Потом, разумеется, ствол нужно протереть насухо и смазать любым минеральным маслом или свиным салом.

В условиях боевого выживания, когда нет ни ружейного масла, ни мыла, ни тем более керосина, вместо всего этого с успехом применяется серая зола от костра. Она тоже имеет щелочную реакцию. Зола наносится на мокрый ершик или любую ветошь. После чистки ствол сразу же протирается насухо и смазывается.

Правильной чисткой будет только такая, которая нейтрализует вредное химическое воздействие окклюзии (см. выше) пороховых и капсюльных газов на протяжении всего времени их действия, пока они окончательно не выйдут из металла. Винтовку нужно почистить как можно быстрее после стрельбы, даже после одного-единственного выстрела.

Читать еще:  Топ-8 оружий против зомби

Никакая усталость не может быть оправданием для того, чтобы отложить чистку оружия на следующий день. Чистка производится в следующем порядке: сначала канал ствола протирается сухой ветошью, закрепленной на протирке. Этим снимается слой мягкого нагара. Затем ствол протирается жесткой кострицей, туго намотанной на протирку и смоченной любым щелочным составом из числа вышеописанных.

Это делается для удаления твердых продуктов горения, пригоревших к металлу. Мягкой ветошью они не удаляются, а наоборот, еще глубже втираются в металл. Очень хорошо, почти идеально для этих целей подходят специальные латунные ершики, тоже смоченные щелочным составом, которые прекрасно снимают не только твердые частицы нагара, но и наслоения томпака от пульных оболочек, которые скапливаются по углам канавок нарезов. Именно под этими наволакиваниями и скоплениями и происходит наиболее интенсивное ржавление металла ствола. Щелочной состав оставьте в стволе на несколько минут и затем протрите канал ствола чистой сухой ветошью. Ершом смажьте канал ствола слабощелочным маслом (щелочным маслом, разбавленным 1:4) или маслом нейтральным. Если есть возможность, заткните ствол с дула пробкой и заполните его керосином.

Как уже говорилось, выделение продуктов сгорания боевого заряда из пор металла происходит на протяжении 5–6 дней. На следующий день повторите чистку — вы увидите, сколько гари «отпотело» из, казалось бы, тщательно вычищенного ствола. Такое же повторите и на следующий день — до тех пор, пока все продукты сгорания не будут нейтрализованы, не выйдут наружу и не будут удалены.

Процесс выделения газов из пор металла происходит беспрерывно, и эти газы остаются на поверхности металла под слоем масла и незаметно оказывают разрушающее действие и далее.

Поэтому на протяжении почти недели после стрельбы вам придется оружие чистить, чистить и чистить. И даже если через пару недель после такой капитальной чистки вы прогоните по стволу белую тряпочку, вы обнаружите на ней следы отпотевшей копоти. Если она черная, то ничего страшного, — это естественный процесс «отпотевания» из металла продуктов сгорания. Но если она рыжая — это уже плохо. Это следы ржавчины. Это значит, что вы недостаточно почистили оружие сразу после стрельбы. Берите в руки шомпол и начинайте все сначала. По этим причинам в армии чистят оружие ежедневно, независимо от того, стреляли из него или нет. Запомните: сразу же после чистки оружия канал ствола смазывается маслом. Если оружие предполагается чистить на следующий день, допускается применение слабощелочной смазки. Если нет, то канал ствола смазывается нейтральным маслом.

Аналогичным образом производится чистка и смазка патронника и всех частей оружия, имевших контакт с продуктами горения боевого заряда.

Обращайте особое внимание на чистку чашечки затвора. Капсюльные газы, которые агрессивнее пороховых, прорвавшись между капсюлем и гильзой, разъедают «кружочек» вокруг выхода ударника. Если нагар в этом месте не удалять и не бороться с коррозией, возникает уже не кружочек, а углубление.

Тщательно вычищайте все рабочие поверхности деталей газоотводного узла автоматических винтовок. Это место очень подвержено ржавлению от действия пороховых газов.

Очень подвержены ржавлению не хромированные каналы стволов трехлинейных винтовок. Но и хромированные стволы винтовок СВД следует чистить не менее тщательно: у «запущенных» стволов СВД рано или поздно наступает химическое проникновение на молекулярном уровне агрессивных газов под хромовое покрытие, развиваются невидимые, скрытые под хромом обширные химические процессы, и хромированное покрытие внезапно начинает отслаиваться, обнажая изъеденные сыпью, ничем не защищенные участки. Оружие нельзя запускать. Даже в боевых условиях снайперы при малейшей возможности протирают стволы и производят необходимые работы по уходу за оружием.

Оружие, занесенное с мороза в теплое помещение, не разбирайте и не чистите сразу. Минут через 20–30 оно «отпотеет», то есть покроется капельками конденсированных водяных паров. Только после этого оружие разбирается и протирается насухо.

Летом при боевом применении оружие вытирается насухо во избежание налипания песка и пыли. Осенью и весной оружие смазывается тонким слоем нейтрального масла.

В зимних условиях оружие начинает приобретать чувствительность к загустению смазки. Но смазывать оружие необходимо по той причине, что на не покрытых смазкой частях прилипают снежинки, капельки воды, и все это примерзает друг к другу. Автоматика и подвижные части прекращают работать.

Поэтому зимой при очень низких температурах (минус 30 °C и более) оружие в сочленениях подвижных частей смазывается керосином (можно и дизельной соляркой, но только очень тонким слоем). Этот способ проверен на войне.

При постановке оружия на длительное хранение, после капитальной чистки его металлические части

покрываются тонким слоем оружейного нейтрального масла. Толстым слоем смазывать нельзя — масло под действием собственного веса оплывает вниз, собирается в комки, металл обнажается и ржавеет. Не применяйте для консервации оружия масла случайные и не оружейные — жидкие машинные масла быстро высыхают, автомобильные жидкие моторные масла имеют в своем составе серу, густые (солидол) подсыхают и образуют пленку, под которой металл ничем не защищен. Ни в коем случае не применяйте растительные масла — они загустевают настолько, что подвижные части оружия перестают двигаться.

Официально живучесть стволов снайперских трехлинейных винтовок составляет 20 тыс. выстрелов, винтовок СВД — 25 тыс. выстрелов. Но своевременным грамотным уходом за оружием этот ресурс можно продлить вдвое. Один из приятелей автора, таежный охотник, до сих пор стреляет из трехлинейной винтовки выпуска 1912 года, из которой стреляли еще его дед и отец. При любых условиях этот таежник чистит и смазывает винтовку ежедневно. В стволе заметны признаки износа, но там нет ни разгара, ни сыпи, ни тем более раковин. Бой этого приработанного ствола на удивление кучный. На вопрос, сколько выстрелов из этого оружия произведено, охотник ответил: «Никто не осчитал, но по полцинка ежегодно расстреливаем» (один цинк вмещает 440 патронов).

Автор материала Алексей Солдатов

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector